Ce que la haute joaillerie signifie réellement : matériaux, normes et leur importance

Le mot « fin » apparaît sur de nombreux bijoux qui ne le justifient pas. Il apparaît sur des pièces en laiton plaquées d'un micron d'or. Il apparaît sur des alliages de cuivre qui rendront votre peau verte en quelques semaines. Il apparaît, en bref, partout où une marque veut suggérer la qualité sans être obligée de la démontrer.

La joaillerie fine a une définition. Il est utile de la connaître.

Les matériaux

Les bijoux fins sont fabriqués à partir de métaux précieux et de pierres précieuses véritables. Pas de métaux de base plaqués. Pas de zircone cubique. Rien qui s'oxydera, se ternira ou se décolorera lors d'une utilisation normale.

Les métaux qualifiés : l'or massif (mesuré en carats — 18 carats est 75 % d'or pur, 14 carats est 58,3 %), le platine et l'argent sterling. L'argent sterling est un alliage — 92,5 % d'argent, 7,5 % d'autres métaux, généralement du cuivre pour la dureté. C'est ce que signifie « 925 » lorsque vous le voyez estampillé sur une pièce. Ce n'est pas une désignation marketing. C'est une norme internationale.

Le vermeil d'or — correctement prononcé « ver-maye » — est une chose spécifique. C'est une base d'argent sterling avec un minimum de 2,5 microns de placage d'or, utilisant au minimum de l'or 10 carats. Pas de laiton plaqué or. Pas de couleur or. Le métal de base doit être de l'argent sterling, et le placage doit respecter une épaisseur définie. Le vermeil est un sous-ensemble de la joaillerie fine. Le laiton plaqué or ne l'est pas.

Le placage de rhodium sur l'argent sterling a un but au-delà de l'esthétique. Le rhodium est l'un des métaux du groupe du platine — plus dur que l'or, très résistant au ternissement et à la corrosion. Une pièce en argent sterling avec placage de rhodium ne se ternira pas de la même manière que l'argent non plaqué. Le placage empêche également le faible pourcentage de cuivre de l'alliage d'entrer en contact avec la peau — ce qui provoque la décoloration verte que produisent les alliages moins chers.

Les pierres précieuses

La joaillerie fine utilise de véritables pierres précieuses. Pas de simulants, pas de verre, pas de zircone cubique.

La zircone cubique est du dioxyde de zirconium. Sa dureté Mohs est d'environ 8 à 8,5. Elle se raye plus facilement que la plupart des pierres précieuses utilisées en joaillerie fine. Elle se trouble et ternit avec le temps. Son indice de réfraction est d'environ 2,15 — inférieur au diamant, inférieur à la moissanite. Ce n'est pas une pierre précieuse fine. C'est un simulant — conçu pour ressembler visuellement à un diamant à moindre coût.

La moissanite est du carbure de silicium. Dureté Mohs 9,25. Indice de réfraction 2,65. Elle ne se raye pas lors d'une utilisation normale. Elle ne se trouble pas. Elle ne ternit pas. C'est un véritable minéral — cultivé en laboratoire parce que les gisements naturels sont trop rares pour approvisionner le marché de la joaillerie, mais moléculairement identique aux cristaux qu'Henri Moissan a trouvés dans un cratère de météorite en 1893.

La distinction entre la zircone cubique et la moissanite n'est pas une question de degré. Ce sont des matériaux différents avec des propriétés différentes. L'un appartient à la joaillerie fine. L'autre non.

Ce que cela signifie en pratique

Lorsque vous achetez une pièce Luhusati, vous achetez de l'argent sterling 925 avec placage de rhodium, ou du vermeil d'or — base d'argent sterling, minimum 2,5 microns d'or — sertie de moissanite cultivée en laboratoire avec un indice de réfraction de 2,65. Chaque pièce est livrée avec un certificat d'authenticité.

Ce ne sont pas des affirmations ambitieuses. Ce sont des spécifications de matériaux, énoncées clairement, parce que les matériaux sont ce qu'ils sont et vous devez savoir exactement ce que vous achetez.

La joaillerie fine n'est pas une catégorie de prix. C'est une catégorie de matériau. La distinction est importante.