Cosa si intende per Alta Gioielleria: materiali, standard e perché sono importanti

La parola "fine" appare su molti gioielli che non la giustificano. Appare su pezzi in ottone placcati con un micron d'oro. Appare su leghe di rame che faranno diventare verde la pelle in poche settimane. Appare, in breve, ovunque un marchio voglia suggerire qualità senza essere obbligato a dimostrarla.

I gioielli "fine" (preziosi) hanno una definizione. Vale la pena conoscerla.

 

I materiali

I gioielli "fine" sono realizzati con metalli preziosi e gemme autentiche. Non metalli di base placcati. Non zirconia cubica. Non nulla che si ossidi, si appanni o si scolorisca con l'uso normale.

I metalli che rientrano in questa categoria: oro massiccio (misurato in carati — 18k è oro puro al 75%, 14k è 58,3%), platino e argento sterling. L'argento sterling è una lega — 92,5% argento, 7,5% altri metalli, tipicamente rame per la durezza. Questo è ciò che significa "925" quando lo si vede stampato su un pezzo. Non è una designazione di marketing. È uno standard internazionale.

Il vermeil d'oro — pronunciato correttamente "ver-mei" — è una cosa specifica. È una base in argento sterling con un minimo di 2,5 micron di placcatura in oro, utilizzando un minimo di oro 10 carati. Non ottone placcato oro. Non "tonalità oro". Il metallo di base deve essere argento sterling e la placcatura deve soddisfare uno spessore definito. Il vermeil è un sottoinsieme dei gioielli "fine". L'ottone placcato oro no.

La placcatura in rodio sull'argento sterling ha uno scopo che va oltre l'estetica. Il rodio è uno dei metalli del gruppo del platino — più duro dell'oro, altamente resistente all'appannamento e alla corrosione. Un pezzo in argento sterling placcato rodio non si appanna come l'argento non placcato. La placcatura impedisce anche che la piccola percentuale di rame nella lega venga a contatto con la pelle — che è ciò che causa la decolorazione verde prodotta dalle leghe più economiche.

 

Le pietre preziose

I gioielli "fine" utilizzano gemme autentiche. Non simulanti, non vetro, non zirconia cubica.

La zirconia cubica è biossido di zirconio. Ha una durezza Mohs di circa 8-8,5. Si graffia più facilmente della maggior parte delle gemme usate nei gioielli "fine". Si opacizza e si appanna nel tempo. Il suo indice di rifrazione è di circa 2,15 — inferiore al diamante, inferiore alla moissanite. Non è una gemma "fine". È un simulante — progettato per approssimare visivamente un diamante al minimo costo.

La moissanite è carburo di silicio. Mohs 9,25. Indice di rifrazione 2,65. Non si graffia con l'uso normale. Non si opacizza. Non si appanna. È un minerale autentico — coltivato in laboratorio perché i giacimenti naturali sono troppo scarsi per rifornire un mercato di gioielli, ma molecolarmente identico ai cristalli che Henri Moissan trovò in un cratere meteoritico nel 1893.

La distinzione tra zirconia cubica e moissanite non è una questione di grado. Sono materiali diversi con proprietà diverse. Uno appartiene ai gioielli "fine". L'altro no.

 

Cosa significa in pratica

Quando acquisti un gioiello Luhusati, stai acquistando argento sterling 925 con placcatura in rodio, o vermeil d'oro — base in argento sterling, minimo 2,5 micron d'oro — incastonato con moissanite coltivata in laboratorio con un indice di rifrazione di 2,65. Ogni pezzo viene fornito con un Certificato di Autenticità.

Queste non sono affermazioni ambiziose. Sono specifiche sui materiali, dichiarate chiaramente, perché i materiali sono ciò che sono e tu dovresti sapere esattamente cosa stai acquistando.

I gioielli "fine" non sono una categoria di prezzo. Sono una categoria di materiale. La distinzione è importante.