Vermeil, placcato oro o laminato oro: le differenze
Tutti e tre hanno oro vero in superficie: cambiano il metallo sottostante e la quantità d’oro. Il vermeil è argento sterling rivestito di oro di almeno 10 carati e spesso almeno 2,5 micron, secondo le linee guida della FTC statunitense. Il placcato oro può avere qualsiasi metallo di base, con uno strato molto più sottile. Il laminato oro (gold filled) unisce a caldo e a pressione uno strato spesso d’oro, almeno 1/20 del peso totale, a un metallo di base.
I tre a confronto
| Vermeil | Placcato oro | Laminato oro | |
|---|---|---|---|
| Metallo di base | Argento sterling (925) | Di solito ottone o rame | Di solito ottone |
| Come si applica l’oro | Galvanica | Galvanica | Unito a caldo e a pressione |
| Oro minimo (FTC, USA) | 10 kt, 2,5 micron | 10 kt, 0,175 micron («gold electroplate») | 10 kt, 1/20 del peso totale |
| Se l’oro si consuma | Affiora l’argento | Affiora il metallo di base, che può macchiare la pelle | Affiora il metallo di base |
| Durata | Buona, anni con la giusta cura | Da breve a media | Molto buona |
Il vermeil
Vermeil, si pronuncia vermèi, è la parola francese per l’argento dorato. Negli Stati Uniti le linee guida della FTC consentono il termine solo per l’argento sterling rivestito su tutte le superfici principali con oro di almeno 10 carati e spesso almeno 2,5 micron, circa cento milionesimi di pollice: oltre quattordici volte il minimo previsto per la normale doratura galvanica. Lo distinguono due cose: uno strato d’oro più spesso e un metallo prezioso, delicato sulla pelle, al di sotto.
Il placcato oro
«Placcato oro» copre un’ampia gamma. La FTC fissa a 0,175 micron di oro di almeno 10 carati il minimo per il «gold electroplate»; sotto questa soglia si parla di oro flash o lavato, mentre l’«heavy gold electroplate» parte da 2,5 micron. La maggior parte della bigiotteria placcata usa una base di ottone o rame. Quando uno strato sottile si consuma, su un anello anche in pochi mesi, affiora il metallo di base, che può lasciare un segno verde sulla pelle.
Il laminato oro
Nonostante il nome inglese, gold filled, non è «riempito» d’oro. Una lamina di oro a carati viene unita a caldo e a pressione a un’anima di metallo di base, e l’oro deve rappresentare almeno 1/20 del peso totale. Lo strato è molte volte più spesso di una placcatura, quindi i pezzi resistono bene, ma l’anima è di solito ottone e la tecnica si presta più a catene e fili che a montature con pietre.
Una nota per l’Europa
Nell’Unione Europea non esiste una definizione legale comune di vermeil, e le maison più serie seguono lo standard FTC. Fa eccezione la Francia, con regole più severe: la DGCCRF, l’autorità francese per i consumatori, riserva il termine «vermeil» all’argento rivestito da almeno 5 micron di oro a 750 millesimi (18 carati) e «plaqué or» ad almeno 3 micron; sotto questa soglia si può parlare solo di «doré», dorato. Ovunque tu compri, puoi controllare il punzone: l’argento sterling autentico è marchiato 925.
Come curare il vermeil
- Indossalo per ultimo, dopo profumo, crema e lacca.
- Toglilo per nuotare, fare la doccia, allenarti o pulire: cloro e sudore sono aggressivi con l’oro.
- Puliscilo con un panno morbido non trattato. Evita i panni lucidanti impregnati e qualsiasi abrasivo, che asportano l’oro.
- Conserva ogni gioiello separato nel suo sacchetto, così pietre e metalli più duri non lo graffiano.
- Anelli e bracciali subiscono più attrito e si consumano per primi; il vermeil può essere ridorato da un gioielliere.
Il vermeil di Luhusati
I nostri gioielli dorati sono in vermeil su argento sterling 925: Thaïs e Serelle, la catena della collana Luce e le versioni in oro di Astra Marquise ed Eleonore. I gioielli in argento sono in sterling 925 con finitura al rodio.